Transformer une Alimentation PC en Alimentation Variable : Tutoriel Détaillé

Bon nombre de chargeurs LiPo sont livrés sans alimentation secteur, c'est le cas de mes toolkitRC. Ils sont alimentés à partir d'un connecteur XT60 dans lequel on peut envoyer de 7 à 30 Volts. Alors que faire ? Moi, j'ai plutôt opté pour le recyclage DIY: bidouiller une alimentation d'ordinateur portable qui aurait dû partir à la poubelle et lui offrir une deuxième vie qui va vous permettre en même temps d'économiser des $$$$.

L'avantage de l'alimentation de portable est la tension de sortie élevée de 19,5V qui permet d’utiliser tout le potentiel du chargeur. En plus, elles offrent une protection IP2X (protection contre les électrocutions).

Quand on fait souvent des bricoles ou des tests électroniques, il est pratique d’avoir une alimentation de laboratoire, pour avoir facilement la tension que l’on souhaite, mais aussi connaître le courant utilisé par nos projets. Il est vrai que l’on peut trouver ce type d’alimentation à partir de 80/100€, mais le faire soit même peut nous faire économiser quelques euros. Pour cela, la base sera une alimentation ATX de PC.

Si vous êtes du genre à toucher à tout en informatique, vous avez certainement un ancien PC qui traîne avec ce type d’alimentation. Attention, cet article s’adresse aux plus barbus d’entre vous, ceux qui pratiquent l’électronique de temps en temps, et savent qu’il ne faut pas faire n’importe quoi avec le 220V !

L’objectif du jour est de convertir une alimentation de PC en une alimentation d’atelier, bien pratique quand on bricole ! Cette alimentation permettra de disposer de différentes lignes de tension (3,3V, 5V et 12V) qui sont très utilisées en électronique.

Fournitures Nécessaires

Pour mener à bien ce projet, vous aurez besoin des éléments suivants :

  • Une alimentation ATX de PC (même ancienne)
  • Des composants électroniques (leds et résistances 1/4W)
  • Des vis M3 (longueur entre 5 et 10 mm)
  • Des écrous insert filetés en laiton M3
  • Des vis à bois de 4×20 autoperforante
  • Un limiteur de tension (pour régler la sortie au volt près et booster jusqu'à 30V)
  • Des afficheurs multimètres
  • Un interrupteur de 12 mm de diamètre
  • Des borniers femelles de type banane
  • Des cosses pour le raccordement des borniers

Étapes de Transformation

  1. Démonter le capot de l'alimentation en retirant les vis nécessaires.
  2. Découvrir les fils sans abîmer leur gaine individuelle.
  3. Dénuder les fils sur 3mm.
  4. Identifier le + et le - à l'aide du voltmètre (une tresse métallique, c'est toujours le -).
  5. Souder l'interrupteur avec le fil vert ("Power on") et un des fils noirs.
  6. Le fil marron (+3,3V sense) permet de maintenir la stabilité des sorties +3,3V (orange).
  7. Regrouper les fils restants en grappes de fils de même couleur et les sertir avec une cosse à œil. Les fils non utilisés peuvent être coupés assez court pour gagner de la place dans l'alim.
  8. On commence par monter la partie qui va maintenir l’alimentation.
  9. Attention au montage, les trous des poutres ne sont pas placés au même endroit entre la face arrière et avant.
  10. Pour être sûr du sens, les pièces doivent être alignées ensemble.
  11. S’il y a un écart, retournez là.
  12. Sur les poutres, j’ai indiqué BG pour Bas Gauche, BD pour bas droite, ainsi que HG et HB pour Haut Gauche et Droite.
  13. Le repère est par rapport à l’avant de notre alimentation.
  14. Avant d’assembler la partie avant, montez les écrous insert filetés.
  15. Montez maintenant la partie avant et visez avec 4 vis à bois de 20 mm.
  16. Montez le régulateur, les 2 multimètres, les borniers, l’interrupteur, la LED que vous aurez au préalable câblés.
  17. Raccordez aux bonnes tensions vos différents borniers.
  18. Pour les ports USB, je me suis mis sur le +5v VSB.
  19. Cette sortie et un 5v toujours alimenté, même si l’alimentation est éteinte vous aurez du +5v.
  20. Une fois le tout relié, montez la carte avec les vis M3.
  21. Pour avoir moins de fils, j’ai coupé les connecteurs SATA et la double alimentation 12v.
  22. Il ne reste plus qu’à fermer la façade avec les petites vis m2.

Conseils et Astuces

  • Attention : Dans l'alimentation se trouvent 2 gros condensateurs qui délivrent du 220V. IL Y A DES TENSIONS TRÈS DANGEREUSES À L'INTÉRIEUR ALORS ATTENDRE AU MOINS 1 HEURE QUE LES CONDENSATEURS SOIENT DÉCHARGÉS (moi, j'ai attendu 24 H… !). Donc on ne touche pas.
  • Faites attention aux deux condensateurs, il se peut qu'ils soient encore chargés donc attention les doigts !
  • Chaque couleur correspond à une tension.
  • Il est possible, selon l'âge de votre alimentation, que certaines couleurs soient présentes ou pas.
  • Le signal Power ON sert à mettre en marche l'alimentation.
  • Le signal +3.3V sense sert à maintenir la sortie +3.3V (fil orange) à cette valeur, ceci quelque soit la charge et le courant délivré.
  • Ces alimentations nécessitent que l'on branche une charge de quelque ohms afin que les tensions délivrées soient stables.
  • Si, comme moi, votre alimentation possède déjà un bouton switch sur l'alimentation générale, vous n'avez à vous préoccuper que du bouton Switch ON, sinon, il est judicieux et même conseillé d'en rajouter un.
  • Passons à la mise en place de notre bouton Switch ON et de nos LEDs témoins de tension.
  • Si tout est câblé correctement, vous devriez entendre le ventilateur de l'alimentation se mettre en route.
  • L'impression la plus longue sera la partie avant, en profil « 0.20 qualité » sur Prusa slicer, il m’aura fallu 12h.
  • Pour la façade, il faut commencer par le blanc, puis programmer un changement de couleur à hauteur de la couche 2.80mm, si vous imprimez par couche de 0.20.

Et voilà ! Avec cette configuration : la led "Standby" s'allume lorsque l'alim est branchée sur le secteur et la led "Power good" s'allume lorsque le nouvel interrupteur est basculé. Les sorties sont alors alimentées et peuvent être utilisées.

Remarque : certaines alim dispose déjà d'un interrupteur qui permet de couper l'arrivé secteur, il aura le même effet que lorsque la prise est débranchée (les 2 leds sont éteintes). Il est donc possible de en panachant les connections d'obtenir tout un panel de tension : +3,3V (+3,3V / 0V), +5V (+5V / 0V), +7V (+12V / +5V), +10V (+5V / -5V), +12V (+12V / 0V), 17V (+5V / -12V) et +24V (+12V / -12V).

Alternatives et Options

Pour les bricolos du dimanche qui auraient deux mains gauches, ou tout simplement ceux qui ne veulent pas se casser la tête, il existe un truc assez sympa pour obtenir "la même chose". Voici ce que j'ai pu trouver sur eBay pour moins de 7 euros port compris. L'avantage étant bien sûr de ne pas avoir à bricoler, c'est peut-être moins marrant mais c'est aussi plus safe. Le seul inconvénient étant que seuls les fils provenant du connecteur 24 broches sont utilisés. Ce qui limite donc le courant que l'on peut tirer.

Une autre alternative ce sont les alimentations pour LED. Elles tournent en 12v stabilisé et on en trouve à toutes les puissances (de 20 à 2000w et plus...).

Sécurité

Étant donné que l'alimentation est reliée au secteur (230V), il va falloir faire très attention quand vous manipulez et ne pas brancher n'importe quoi n'importe comment sous peine de dégâts matériels et/ou humains.

Attention : les manipulations décrites dans ce tutoriel impliquent l'utilisation de courant électrique. Electronics Trivia No. au secteur (230V), faites preuve d'une extrême prudence.

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