Qui ne s’est jamais posé la question de savoir si ses leviers sont parfaitement alignés, lors de l’assemblage d’un vélo ou après une simple chute ? Hé oui, car pour éviter les dégâts, mieux vaut ne pas monter les poignées de frein trop serrées, ainsi un choc fera tourner le levier en évitant le plus souvent la casse… mais la cocotte se sera peut-être décalée, alors il vaut mieux contrôler.
Pour la sortie du dimanche matin, qu’il y ait un léger décalage - ou non - entre les deux côtés n’a pas vraiment d’importance, mais quelques millimètres « en crabe » sur un Paris-Brest-Paris ou pire, un brevet comme une Super Randonnée où il faut tirer sur le cintre pour gravir une vingtaine de cols, là, votre dos peut être soumis à rude épreuve, vrillé à cause d’un levier plus haut que l’autre… Et sur la distance, ça risque de faire mal, très mal, aux vertèbres notamment !
Méthodes Simples pour Aligner les Cocottes
Utilisation des Graduations du Cintre
Quand le cintre, moderne, comporte des graduations (en supposant qu’elles soient parfaitement tracées), on aligne simplement le haut des cocottes sur la même marque des deux côtés.
La Technique du Scotch Papier
C’est tout bête, il s’agit d’aligner deux longueurs de scotch papier - comme celui qu’on trouve en magasin de bricolage et qui sert de masquage pour la peinture - et de faire les mêmes repères sur les deux bandes, sans oublier un trait précis pour le départ. Une fois les cocottes en place, vous pouvez arracher le scotch avant de poser la guidoline. Le reste de papier qui se trouve écrasé entre le collier de serrage du levier et le cintre ne pose pas de problème.
Alignement sur une Surface Plane
Si le cintre n’est pas monté sur le vélo, une méthode très simple - sans équipement particulier - consiste à faire reposer le cintre équipé de ses leviers sur une surface parfaitement plate. Les cocottes sont alignées quand le cintre (4 zones d’appui : les flèches vertes sur la photo) repose bien à plat sans être le moins du monde bancal.
Se méfier des leviers de frein qui peuvent se tordre facilement comme ces Lefol (fragiles, mais qu’on trouve en particulier sur de belles randonneuses classiques des années 50) qui se déforment au moindre choc. Sur la photo du haut, les cocottes décalées se voient sans aucun problème (avec des leviers droits).
Mesure avec un Mètre de Couturière
Cocottes en place, en présence de la guidoline ou non, cintre monté sur le vélo ou non, mesurer avec un mètre de couturière de l’extrémité du cintre jusqu’au dessous de la cocotte, est pratique et précis dans toutes les situations. Retirer la guidoline n’est pas indispensable, mais donnera davantage de précision, surtout si vous êtes très maniaque ! Par contre, mesurer en remontant jusqu’en haut de la cocotte n’apporterait rien de plus… à part une moins bonne précision (car il faudrait en faire le tour, de la cocotte) ! Essayer de mesurer en partant du haut du cintre est également approximatif, et s’y ajoute les erreurs de perspective dues au profil rond du tube du cintre.
Adapter et Combiner Différents Leviers
Le monde est imparfait, la société de consommation vous pousse à remplacer toute votre transmission pour les dernières 11 ou 12 vitesses… et en échange d’un prix exorbitant, tant qu’à faire ! Mais plutôt futé, vous avez dégoté une belle occasion (ou mieux, un fond de stock neuf prenant la poussière dans une arrière-boutique) pour remplacer votre levier défaillant, mais ce n’est pas exactement le même modèle. Pas de panique, ça s’adapte !
Bien sûr, je ne vous conseille pas de panacher n’importe quoi quitte à avoir un résultat fonctionnel mais esthétiquement dégueulasse ; cependant deux exemplaires de même génération ont souvent la même ergonomie et peuvent s’accorder visuellement assez bien. Sur la photo, un levier Shimano droit Dura-Ace 7800 et gauche Ultegra R700 se marient plutôt pas mal, non ?
Alignement Précis : Mesurer le Creux des Cocottes
Néanmoins, avec les méthodes précédentes, est-on vraiment certain d’un alignement parfait des cocottes ? Il peut y avoir de très légères différences dimensionnelles entre deux modèles semblant très proches. Mais d’abord, comment définir un alignement correct ; et qu’est-ce qui est vraiment important ?
Pour cela on commence à aligner les cocottes (à l’aide du mètre de couturière, des graduations du cintre ou de celles des bandes de scotch papier) puis on mesure l’endroit le plus creux de chaque cocotte, avec le caoutchouc du repose-main en place, car il pourrait être d’épaisseur légèrement différente d’un côté à l’autre. Si le creux mesuré est identique, pas de problème, les cocottes sont alignées.
Utilisation d'un Niveau pour un Alignement Optimal
Il faut d’abord bien caler le vélo verticalement. Appuyé contre un mur, c’est ce qu’il y a de plus simple… mais attention qu’il ne tombe pas ! Le niveau posé en bout de cintre, la bulle doit être parfaitement centrée entre les deux traits… Sinon, le vélo n’est pas tout à fait droit. Ensuite, et sans que rien ne bouge, il suffit de placer le niveau au creux des cocottes.
Positionnement des Cocottes et Ergonomie
C’est bien beau d’aligner les cocottes entre elles, mais à quel niveau de la courbure du cintre doivent-elles être positionnées ? L’ergonomie est très différente des leviers « vintage » … et c’est tant mieux, car on y gagne énormément en confort. Dans ce cas, le dessus de la cocotte est à régler dans la continuité du haut du cintre.
Réglementation UCI sur le Positionnement des Leviers de Frein
Une législation qui pourrait paraître futile, bien moins important que la lutte contre le dopage par exemple, mais il en va aussi de la sécurité des coureurs. L'UCI a publié son guide de clarification du règlement technique en date du 10 janvier 2024 et tout ce qui concerne le positionnement des leviers de freins est enfin indiqué, avec une inclinaison maximale de 10° vers l'intérieur du cintre.
Dans le registre des positions abusives, exemple de Taco Van der Hoorn sur le Paris Nice l'an dernier. Des leviers placés très bas, mais surtout, extrêmement rentrés. Le plan médian du corps des poignées de frein doit être aligné avec le plan médian du guidon traditionnel (partie basse). Comme vous le voyez, les schémas laissent peu de doutes à interprétation.
Différentes Positions sur un Cintre Course
Depuis ses débuts, le vélo dispose de guidons de formes variées, proposant une ou plusieurs positions adaptées à des pratiques diverses. Combinées avec la position de la selle et de la potence, ces positions sont toujours un compromis entre maniabilité, stabilité, confort, aérodynamisme, etc...Et j'avoue que je suis dubitatif sur pas mal d'anciennes randonneuses équipées de cintre et leviers de frein "course".
Voici les différentes positions que j'utilise sur un cintre course :
- Position A : Ok, pour se détendre le dos, un peu relevé, mais freinage inaccessible
- Position B : Ici pas vraiment utilisable car le guidon "plonge" vers le bas
- Position C : Ici pas vraiment utilisable car la cocotte est franchement inconfortable par sa forme, son absence de caoutchouc. Et la position du levier et de son axe rend le freinage faiblard. A noter que cette position sur un guidon et des leviers moderne est beaucoup plus confortable, et permet un freinage correct.
- Position D : Ok, la position idéale pour l'aérodynamisme, la stabilité, le freinage. Pour la course, c'est parfait. Mais pour la randonnée, le dos courbé en avant et le cou cassé en arrière, boaf... Perso je ne l'utilise que dans les descentes.
- Position E : Utile pour les sprints, mais sur une randonneuse... Moi je l'utilise en position temporaire dans les longues côtes.
Alors c'est peut-être ma pratique qui n'est pas conventionnelle, mais pour une balade à la journée avec les sacoches pour le pique nique, voire sur un WE avec une petite tente, mes postions préférées sont B et C (avec quelques passage en A et D). Et sur la randonneuse ci-dessus, ce serait, disons, pas idéal. J'ai l'impression que les cintres et surtout les leviers ont évolué pour rendre progressivement les positions B et C plus utilisables. C'est d'ailleurs le "progressivement" qui m'étonne.
Comme si dans les années 70, il fallait rendre la position C un minimum confortable (ahh les cocottes Mafac avec caoutchouc !) mais pas trop quand même. Il a fallut attendre les années 2000 pour avoir quelque chose de confortable, avec la surface des cocottes dans le prolongement du cintre, et un pivot avancé des leviers de frein, permettant enfin un minimum d'efficacité de freinage les paumes sur les cocottes.
Alors je pars en balade depuis des années avec une randonneuse des années 70, mais pour remonter un peu le temps jusqu'aux années 50, ce sera un routier avec des leviers de frein guidonnet comme j'avais sur le vélo de mon père...Suis-je le seul à avoir cette pratique, et ne pas aimer les leviers de frein course d'avant les années 70 ?
Outil Professionnel pour le Réglage des Leviers de Frein
Nombreux sont ceux qui ont vu cette photo circuler sur les réseaux sociaux. Il est vrai que régler parfaitement la hauteur de ses leviers n'est jamais très pratique ou rapide et vous êtes nombreux à chercher un tel outil pour faciliter cette tâche. Un instrument plutôt simple dans son maniement qui permet donc de régler au millimètre près la hauteur des leviers de freins. Ainsi, les mécaniciens sont certains que les deux leviers sont parfaitement à la même hauteur.
Reste qu'avec un prix public de 275€ environ, il restera réservé aux mécaniciens professionnels, qu'ils officient dans une équipe pro ou dans un magasin.
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